崔启昌：清蒸沙蛤蜊

• （作家 崔启昌）

  崔启昌简介：

  崔启昌，山东省散文学会会员、山东省青年作协会员、青岛市作协会员。致力散文创作，在《经济日报》《中国海洋报》《中国建材报》《农村大众》《联合日报》《青岛日报》《青岛早报》《青岛晚报》《青岛财经日报》《湖州日报》《济宁日报》《当代散文》《四川烹饪》等报刊发表散文作品80余万字。近年，注重美食散文写作，倾情用舌尖触摸故乡，触摸乡愁，作品散见各级各类报刊。

  尽管在全世界范围的滩涂上，蛤蜊并非罕见的贝类海产品，但胶州湾是大自然赐予青岛的优良海湾，水质、水流和水量以及海滩含有的有机物质极其适合蛤蜊繁殖生长，可谓得天独厚。于是，吃蛤蜊、喝啤酒、洗海澡一起成为青岛的文化符号。当三者合一的时候，青岛人都会不由自主地显摆：天堂不过如此吧！

  之于上述三者，作为青岛人的我尤爱吃蛤蜊。蛤蜊这个小东西可人的很，形状美，壳上的花纹好看，肉鲜，汤汁更是鲜的出奇。史书记载，吃蛤蜊可溯源到我国古代。周朝坊间用蛤蜊和鱼祭祀祖先；南北朝时期，民间吃蛤蜊盛兴之极。北魏贾思勰的《齐民要术》说，当时民众吃蛤蜊特别讲究调味、注重火候，因为制作得法，美味适口，许多人以此为嗜品。《南史·王弘传》中说：“不知许事，且食蛤蜊。”——说嗜蛤蜊者达到了如醉如痴的境地。到了唐宋，以及后来的清朝年间，史书记载说蛤蜊食谱尤其繁多。袁枚在其《随园食单》中有韭菜炒蛤蜊肉及制汤的记述：剥蛤蜊肉，加韭菜炒之佳，或为汤亦可，起迟便枯。明代李时珍在《本草纲目》中用“蛤类之利于人者，故名。”来解释“蛤蜊”名字的由来。的确，蛤蜊是一种高蛋白、低脂肪、低胆固醇的美味廉价海鲜食品。

  蛤蜊家族中，砚子，也称菲律宾蛤仔，最为上乘。我小的时候，这种东西便宜的可怜，八、九分钱的身价，每每赶集归来，婶子、大娘的提篮里都是满当当的。沙蛤蜊货源足，价钱低，平常美美饕餮一顿容易呢！

  沙蛤蜊，早些年很不受人待见，原因多是嫌它碜牙。也是，你明明放它在备好的海水中连着一两天地吸水吐沙，它就是不争气，熟了，一咬，照旧“咯蹦蹦”牙碜，恶人的狠。我记得，好长的光景里，青岛人都嫌弃它，白给也懒得理。

  这些年，我却喜欢上了它。因由是我得了让它吐净沙子的秘笈。弄来海水，或用适量食盐兑成“海水”，放其入内“冷”处理，定时换水，中间莫翻动、打扰，半天工夫，沙泥皆无，快火清蒸，哇塞！味美不同寻常。

  对于沙蛤蜊的吃法，我十八般能耐都用过，拌、炝、炒、爆、炸、烧、烩、汆汤、制馅……唯清蒸好，简单、省事、原汁原味。一盘褐黄色的微微张开口的袅袅升腾着鲜香气味的沙蛤蜊移出蒸锅那工夫，对于情钟此物的“贪婪”者而言，那份诱惑是难以言述的。斟杯青啤，抑或盛上度数不高的白酒，再是弄满色泽好看之极的红酒，与邀来的知己大快朵颐一番，其感觉确真的是“天堂不过如此吧！”

  前年秋里，在京城供职的朋友来家做客，我就淘得满满一盆沙蛤蜊，清蒸做了招待人家。席间，他大呼小叫，说是吃到了只有神仙才能享用的鲜物。我笑他少见多怪，他却将其当真，言称因为此物他要投进胶州湾的怀抱，做个青岛人。你瞧瞧，早年不起眼的沙蛤蜊，如今竟能捣弄的朋友神魂颠倒，真是好玩儿。

  有资料说，由于掠夺性采捕，加上光弄经济，不怎么重视环保什么的，导致包括沙蛤蜊在内的海鲜们难以旺长，数量每况愈下，不免担心。担心住在海边却没了口福，担心“天堂不过如此”的感觉化为乌有。

  暑夏，新一轮沙蛤蜊最肥美的时节到了，住在海边的我，饱尝沙蛤蜊美味的口福犹在，真希望这个口福能天长地久……

  文 | 崔启昌